Je suis Charlie: atentado contra CharlieHebdo

Hoy, miércoles 7 de enero de 2015, tres hombres armados han atacado la sede parisina de Charlie Hebdo, revista de humor francesa en la misma línea que la española El Jueves. Equipados con armas automáticas, han matado a 12 personas y herido a otras diez.

¿Su crimen? Haber publicado caricaturas satíricas riéndose de la religión musulmana, como ya lo hicieran con la judía y, como es el caso del último número, con la cristiana.

Hoy es un día triste para la libertad de prensa en Francia y en el mundo, para la comunidad musulmana que se ve representada por extremistas sin haberlo pedido, para los cientos de miles de franceses que han crecido con Charlie Hebdo pero, sobre todo, para 12 familias que han perdido a un ser querido que sólo quería hacer pensar y sacar una sonrisa a sus lectores.

Hoy, yo soy Charlie.

Instalarse en Francia: la seguridad social

En una entrada previa os hablé de cómo buscar piso. Hoy me adentraré en las indómitas tierras de la seguridad social francesa.

Pongamos que te instalas en Francia y te pillas un virus de los que no se curan con sopa de pollo. Te vas al primer médico que encuentras en las páginas amarillas, quien te ausculta, te receta antibióticos y te saca una factura mientras te pregunta si quieres pagar con un cheque o con tarjeta de crédito. Bienvenido al sistema francés.

Cómo inscribirse

Una de las primeras cosas que tendrás que hacer al llegar a Francia será inscribirte en la seguridad social, o assurance maladie, sobre todo ahora que nuestro querido Mariano nos deja sin derecho a asistencia médica al cabo de 3 meses viviendo fuera.

Si vienes a tierras galas con un contrato de trabajo bajo el brazo, lo primero, muchas felicidades, y lo segundo, puedes saltarte el resto de la sección, ya que es tu empresa la que te inscribirá. El resto de expatriados tendréis que ir a una CPAM, o Caisse Primaire d'Assurance Maladie, e inscribiros por vuestra cuenta. Llevaros lectura porque la fila de espera suele ser larga.

La seguridad social es famosa en Francia por su ineficacia. Puede que pierdan vuestro dosier, que os lo devuelvan porque os faltan papeles que nadie dijo que hacían falta y otras excusas varias. Es normal. La clave de la victoria consiste en tener mucha paciencia y no dejarse amedrentar. 

La CPAM que te corresponda dependerá de tu municipio de residencia. Puedes ver la lista de CPAM en la página web de la seguridad social: Ameli.

Documentos necesarios

• Tarjeta de identidad o pasaporte (o tarjeta de residencia para los no europeos).
• Acta de nacimiento plurilingüe o traducida al francés por un traductor jurado (la embajada y los consulados poseen una lista de traducteurs assermentés). Si eres español, puedes solicitar la emisión del acta de nacimiento directamente en varios idiomas.

Derechos y cobertura mínima

Si vienes con trabajo, tienes derecho automáticamente a la seguridad social como cualquier francés. Sin embargo, si vienes a la aventura, al principio no tendrás derecho a nada. Pero que no cunda el pánico: en ese caso no te quedarás sin asistencia médica, simplemente tendrás que solicitar la cobertura mínima llamada "CMU", o couverture maladie universelle.

La CMU puede solicitarse si llevas más de 3 meses viviendo en Francia (justo cuando se acaban los de España, mira qué bien) y te da los mismos derechos que al resto de franceses, sin necesidad de cotizar. Una vez que empieces a trabajar, pasarás automáticamente al régimen general.

Para solicitarla, necesitarás completar el formulario correspondiente en tu CPAM y ajuntar justificantes de residencia en Francia (facturas o justificante de pago del alquiler) y de ingresos (declaración de la renta, justificante de desempleo, etc.).

La tarjeta de seguridad social

Cada vez que vayas al médico o tengas que hacer papeles te pedirán la tarjeta de seguridad social, o Carte Vitale. Esta tarjeta no contiene tu historial médico, sino tu información administrativa para que los médicos puedan cobrar las visitas a la seguridad social.

La tarjeta suele tardar bastante en llegar; hay quien la recibe en dos o tres meses, pero conozco casos en los que ha tardado dos o tres años. Pero no temas, al principio, tras inscribirte en la seguridad social, recibirás tu número de inscripción y un certificado de cobertura con los que podrás ir al médico sin problemas.

Tarifas y sistema de pago

En Francia la seguridad social no cubre el importe total de las prestaciones médicas, sino que sólo paga lo que ellos llaman la "parte obligatoria". Esto suele corresponder al 70 % del precio fijado para cada acto médico. El resto lo pagas tú de tu bolsillo, a menos que tengas una mutuelle privada.

Los precios de las visitas médicas

Los precios dependen del médico. Hay tres tipos de médicos:

• Convencionados del sector 1: aplican las tarifas mínimas recomendadas por la seguridad social. Para hacerse una idea, un generalista cobra 23€ y un especialista entre 25 y 45€.
• Convencionados del sector 2: aplican una tarifa un poco más elevada que la recomendada, pero no excesiva. 
• No convencionados: aplican las tarifas que quieren (y que suelen ser muy superiores a las recomendadas).

En todos los casos, la seguridad social sólo cubre la tarifa mínima. Así, si vas a un médico no convencionado que te cobra 40€ por cada visita, la seguridad social sólo cubrirá el 70 % de la tarifa habitual de 23€.

La página web de Ameli incluye una lista de tarifas habituales.

El parcours de soins coordonné

La primera vez que vayas a ver a un generalista, tendrás que llevar un formulario para declararle como tu médico de cabecera (médecin traitant) y enviarlo a la seguridad social. Si no estás contento con tu médico puedes cambiar de médico de cabecera tantas veces como quieras, pero eso sí, no te olvides de declararlo. Puedes descargar el formulario aquí.

Si necesitas ver a cualquier otro médico especialista, tendrás que pasar primero por el médico de cabecera (excepto en el caso de ginecólogos y oftalmólogos).

Es obligatorio declarar un médico de cabecera y pasar por él antes de ver a un especialista, ya que si no lo haces, se considerá que no has seguido el itinerario coordinado (parcours de soins coordonné) y la seguridad social sólo cubrirá el 30 % del importe de la visita médica en lugar del 70 %.

Cómo pagar al médico

En Francia, la mayoría de los médicos te hacen pagar la visita y luego la seguridad social y/o tu mutua privada te devuelven el importe. Muchos médicos no aceptan las tarjetas de crédito, por lo que te recomiendo llevar dinero en efectivo o una chequera por si acaso.

Al final de la visita, el médico o su secretaria imprimirá una feuille de remboursement que deberás completar, firmar y enviar a tu CPAM para solicitar la devolución del importe de la visita. Esto puede tardar bastante, de dos a cuatro semanas de media.

Una vez que recibas tu Carte Vitale, el médico la utilizará para conectarse a tu cuenta y enviar directamente la factura a la seguridad social y/o a tu mutua, por lo que no tendrás que hacer nada para que te devuelvan el importe. Además, recibirás la devolución mucho más rápido (entre varios días y dos semanas cómo máximo).

Algunos médicos practican lo que se llama el tiers payant, es decir, que cobran el importe directamente a la seguridad social y/o a tu mutua en lugar de a ti.

Las mutuas privadas

Como ya he explicado, la seguridad social sólo cubre alrededor del 70 % del precio de la visita. El otro 30 % estará a tu cargo, a menos que hayas contratado un seguro privado con una mutuelle.

Por una tarifa mensual que oscilará entre 20 y 70€ al mes de media, la mutua cubrirá la parte de la tarifa que queda a tu cargo. El precio dependerá de tu edad (cuanto mayor seas, más caro será) y del nivel de cobertura que quieras, según si te vale con lo mínimo o quieres opciones adicionales como poder ir a médicos no convencionados, añadir un seguro dental u otras prestaciones.


Con toda esta información ya estás listo para empezar a hacer frente al mastodonte que es la seguridad social francesa. Se me quedan cosas en el tintero, seguro, pero la página web de la seguridad social, Ameli, tiene información muy completa. Y sino encuentras lo que buscas, no dudes en dejar un comentario o escribirme un correo e intentaré ayudarte en lo posible.

¡Españoles! ¡Toro! ¡Chorizo! ¡Olé!

Hace poco celebraron en el Carrefour al que voy a hacer la compra la "semana española", es decir, jamón, chorizo, y demás embutidos por doquier, paellas precocinadas hechas para y por franceses que en su vida han probado una paella made in Spain, y vino de garrafón que casi merece ser mezclado con gaseosa como castigo.

Y, lo mejor, el puesto triunfal a la entrada del súper con maniquí vestido de torero y bandera de Espuña ondeando orgullosa en el aire de los congeladores con aroma a chorizo y lejía.

Un consejo a los recién emigrados y a aquellos que piensan emigrar: desconfiad de este tipo de secciones "españolas", y pedidles a vuestras madres, padres, y/o amigos que os envíen vuestros productos preferidos desde España. Que aunque el francés se vista de torero, francés se queda.

Pardonnez el título (de la película)

Hablar de cine en Francia es una ardua tarea, y no sólo porque, vaya usted a saber por qué, a los franceses les encanta el cine francés, si no por la cantidad de veces en las que mencionan películas de las que no he oído hablar en mi vida.

¿Recordáis la película más conocida de Todd Phillips, "Very Bad Trip"? Si no, seguro que la mayoría habéis visto la famosa película de Julia Roberts, "Just Married". O el taquillero musical "The Hit Girls". Que sí, que sí, que son películas americanas muy conocidas, seguro que las habéis visto.

¿Que siguen sin sonaros? ¿Y si os pregunto si habéis visto "The Hangover"(en España "Resacón en Las Vegas"),"Runaway Bride" ("Novia a la fuga") o "Pitch Perfect" ("Dando la nota")? Ahora seguro que sabéis de qué estoy hablando.

En realidad, son las mismas películas, pero en su versión francesa, y es que los franceses tienen la extraña costumbre de "traducir" los títulos de las películas de inglés... a inglés. Porque el inglés les suena bien, pero son unos mantas, y "Runaway Bride" pronunciado por un francés acaba dando "ganguey bgaide", que suena más a calle de Nueva Delhi que a divertida comedia romántica.

No sé cuantas veces me han preguntado si he visto una película, he contestado que no, y cuando me cuentan de qué va, resulta que sí que la he visto, pero con otro título. O al contrario, les pregunto si han visto "Monsters University" y me dicen que no, pero que han visto "Monstres Academy". Bien sûr.

Para los curiosos, el tumblr "Pardon My Titres" publica regularmente pósters de películas "traducidas" de inglés a inglés para el mercado francés. Y menudas joyitas que salen.

Visto en Montpellier: Zerda

Esta tienda, "Zerda", existe de verdad, está en pleno centro de Montpellier y me saca una sonrisa cada vez que paso por delante.

Y para los curiosos, no, en francés "zerda" no significa nada; sólo les sonaba bien. ¡Si ellos supieran!

Francia da el sí al matrimonio gay

Dos chicas se besan frente a manifestantes contra el matrimonio homosexual

Hoy es día de fiesta y alegría para muchos aquí en Francia, y es que hace unas horas la Asamblea Nacional francesa aprobó por mayoría absoluta el texto que autoriza el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, convirtiéndose así en el 14º país del mundo en autorizarlos. El País ha publicado un artículo bastante completo al respecto.

Meses atrás, cuando se empezó a hablar de la proposición de ley, mi francesito me comentaba lo mucho que le había sorprendido el que España, país católico, apostólico y romano con una derecha tan enraizada, hubiera sido el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio homosexual, antes que los países nórdicos, Canadá, u otros países tradicionalmente socialistas. Pero lo que más le había sorprendido, es lo civilizado de los detractores en España frente a la violencia de las reacciones en Francia.

Durante nuestra discusión, le hablé del clima en España durante los meses previos a la aprobación de dicha ley. Hubo manifestaciones multitudinarias de partidarios y detractores, recogidas de firmas, discursos y debates encendidos, e indignación general por parte de la derecha y la Iglesia católica, por supuesto. Recuerdo la famosa manifestación "por la familia" organizada en Madrid en 2005, como también recuerdo la gloriosa fiesta del Día del Orgullo Gay celebrada unos días más tarde.

El contraste con el clima actual en Francia es flagrante. Llama la atención que el país de los Derechos del hombre haya mostrado las reacciones más violentas ante esta proposición de ley. Todas y cada una de las manifestaciones contra el matrimonio homosexual se han saldado con incidentes violentos que han requerido la intervención de la policía. La radicalización de una parte de la oposición ha multiplicado por tres el número de denuncias por violencia homófoba (podéis leer la historia de uno de ellos en este artículo de El País). Las amenazas de muerte a diputados se han convertido en su pan de cada día.

Pero la cosa no se ha acabado con la aprobación del texto. La oposición ha convocado nuevas manifestaciones en los próximos días y exige un referéndum acerca de la ley. Y si bien el referéndum es poco problable, la incitación al odio y a la violencia homófoba sigue siendo palpable.

Mientras tanto, aquí en Montpellier la alcaldesa se prepara para casar al presidente de la asociación de gays y lesbianas local y su pareja en la que será la primera boda gay del país. Mi francesito y yo pensamos ir, no porque conozcamos a la feliz pareja, que no, si no porque ahora más que nunca es el momento de celebrar la victoria y mostrar al mundo entero que Francia por fin está a la altura de su famoso lema: "Liberté, égalité, fraternité".

Instalarse en Francia: buscar piso

Se busca apartamento o casa

Encontrar un buen piso a buen precio en Francia puede ser difícil incluso para los franceses, y un verdadero quebradero de cabeza en París. Aquí dejo algunos consejos para los que os hayáis decidido a dar el paso pero no sepáis por dónde empezar.

Tras seis años viviendo en este país he aprendido que lo más importante a la hora de buscar piso es ser paciente. En Francia los inquilinos están muy protegidos y, si deciden no pagar, puede ser difícil echarles del piso, por lo que los propietarios endurecen cada vez más las condiciones de alquiler.

Lo primero primerito: ¿hablas francés? Si es así, felicidades, tu instalación será mucho más fácil. Si no, intenta buscar a alguien que te ayude, busca un piso compartido con gente que hable francés, o pasa por una agencia inmobiliaria, ya que en Francia sólo se habla francés y la gran mayoría de los propietarios no quieren alquilar a inquilinos con los que no pueden hablar.

¿Cuándo buscar?

El mejor período para alquilar es de mayo a julio, cuando los estudiantes se van. El peor, septiembre y octubre, cuando vuelven, y Navidad, cuando poca gente se muda.

¿Puedo buscar desde España?

Si estás pensando en buscar piso en Francia desde España, olvídalo. Lo mejor es venirte aquí unos días y visitar los pisos en persona, por un lado porque la mayoría de los propietarios prefieren conocer al inquilino antes de alquilar, y por otro porque los anuncios no siempre reflejan fielmente la realidad. También puedes intentar pasar por una agencia inmobiliaria, pero será más caro y suelen pedir garantías que muchos extranjeros no pueden dar.

Vocabulario básico

Aquí van algunas cosas útiles que no salen en el diccionario.

• T1, T2, P3, F4, studio... : Esto indica el número de habitaciones ("pièces") de la casa. En Francia, una "pièce" quiere decir los dormitorios y el salón, pero no la cocina ni el cuarto de baño. Un estudio tiene una sola habitación-salón-cocina, más el cuarto de baño. Para el resto, el número indica el número de habitaciones. Por ejemplo, un T2/F2 tiene un salón, un dormitorio y una cocina (que puede estar integrada en el salón o en una habitación aparte). 
• Colocation: piso compartido. Aquí se hace mucho (sobre todo en París), lo primero porque es mucho más barato, y lo segundo porque es perfecto para hacer amigos, sobre todo cuando acabas de llegar a una ciudad y no conoces a nadie.
• CC: Charges Comprises, es decir, gastos incluidos. Estos gastos son la comunidad, la recogida de basuras y la electricidad y limpieza de las zonas comunes, a menos que se especifiquen otros. El resto (agua, electricidad, teléfono, gas) los tienes que contratar tú directamente con las compañías correspondientes cuando te mudes.
• Honoraires TTC: Comisión de la agencia immobiliaria, que suele corresponder a un mes de alquiler.
• Dépôt de garantie: la fianza. En general es igual a uno o dos meses de alquiler, aunque no hay máximo legal, por lo que algunos propietarios piden más, especialmente en París. Eso sí, si todo va bien, os la devolverán al dejar el piso.
• Caution: garantía. A menudo, y sobre todo en el caso de los estudiantes, te pedirán una persona que se comprometa a pagar el alquiler en caso de impago. Esta persona tendrá que presentar los mismos justificantes que el futuro inquilino (cf. sección "Documentos importantes").

¿Dónde buscar?

1. Internet

• www.leboncoin.fr : equivalente del Segundamano español, es uno de los mayores sitios de anuncios. Puedes clasificar las ofertas de pisos según sean de propietarios privados o agencias, por tamaño, por precio, por fecha, etc. 
• www.paruvendu.fr, www.seloger.com y www.pap.fr: otras páginas web de anuncios que además publican periódicos gratuitos. 
• www.lefigaro.fr/immobilier : sección de anuncios de Le Figaro, uno de los periódicos franceses con mayor tirada.
• www.fusac.fr : France-USA Contact, periódico de clasificados en inglés.
• www.colocation.fr : la mayor página web dedicada a buscar habitaciones en pisos compartidos.

2. Agencias immobiliarias

El lado bueno es que ellas hacen la selección de anuncios por ti, pueden organizarte varias visitas en un mismo día, se ocupan del papeleo con el propietario, por lo que tú sólo tienes que firmar, y en caso de problemas suelen ocuparse rápidamente.
El lado malo es que es más caro, ya que siempre hay comisiones, y que las agencias de un mismo grupo no se comunican los anuncios entre ellas, así que tendrás que ir una a una.
¡Atención! Algunas agencias immobiliarias practican lo que aquí llaman "venta de listas", es decir, ellas no se ocupan de alquilar el piso, sino que te hacen pagar por darte una lista de anuncios y luego tú te tienes que buscar la vida. No lo olvides: las agencias de verdad sólo te cobran la comisión si alquilas un piso, nunca por adelantado.

3. El boca a boca y los tablones de anuncios de las universidades y escuelas de idiomas.

Pregunta en tu universidad, escuela o empresa, pregunta a tus amigos, pregunta en foros de internet, dile a todo el mundo que buscas piso. Muchos pisos no llegan a anunciarse porque se los pasan entre amigos, así que muévete.

Documentos necesarios

Tres cosas importantes:

1. A los franceses les encantan los justificantes y documentos oficiales.
2. La competencia para alquilar un apartamento suele ser brutal, sobre todo en París, y puede que incluso se juegue en cuestión de horas. Por ello, en cuanto veas un anuncio que te interese, llama, pide cita para una visita lo antes posible, y ve con todos los documentos listos por si acaso te interesa, no sea que se te adelanten. 
3. Todas las agencias y el 90% de los propietarios te pedirán que ganes el triple del alquiler o, con mucha, mucha suerte, el doble (y te pedirán que lo justifiques). Si ganas 1500€ al mes, no podrás alquilar nada que cueste más de 500-600€. Es otra de las razones por las que mucha gente comparte piso en Francia.

A continuación incluyo la lista con los documentos que se suelen pedir (si eres estudiante, serán los mismos documentos, pero de tu garante):

• Tarjeta de identidad o pasaporte.
• Contrato de trabajo o certificado firmado de la empresa.
• Nóminas de los últimos 3 meses.
• Última declaración de la renta.
• RIB (Relevé d'identité bancaire). El RIB es un documento oficial que dan los bancos franceses con toda la información de tu cuenta: nº de cuenta, IBAN, y nombre y dirección del titular y del banco. No es obligatorio, pero las agencias suelen pedirlo.
• Recibos de alquiler precedentes (últimos 3 meses).
• Si eres estudiante, un certificado de escolaridad o la tarjeta de estudiante.

La visita

En Francia la apariencia es muy importante, así que nada de ir en chándal: ve a ver el piso como irías a una entrevista de trabajo. No olvides que habrá mucha gente buscando piso y todo cuenta para causar buena impresión. Lleva tus documentos limpios y bien organizados en una carpeta que puedas dar al propietario y algo para tomar notas. Prepárate para todo tipo de preguntas: en qué trabajas, por qué vienes a Francia, quién se compromete a ser tu garante, etc.

Si has llegado hasta aquí, ¡ya estás listo para buscar piso! Ahora sólo te queda ser paciente y convencer al propietario de tu futuro apartamento de que vas a pagar sin problemas.

Próximamente un nuevo post con consejos para instalarse en un nuevo apartamento.

Nochevieja en Francia

He de decir una cosa: la navidad en Francia is different.

Si bien Nochebuena es, como en España, una noche familiar, Nochevieja se celebra únicamente entre amigos, los padres por un lado y los jovenzuelos por otro. Nada de cena en familia y a esperar hasta después de medianoche como Cenicienta; aquí desde las 7 o las 8 se hace una fiesta con más alcohol que comida, se intenta aguantar hasta medianoche en un estado medio decente y, si alguien se acuerda de mirar la hora a tiempo, se para la fiesta momentáneamente, se hace la cuenta atrás, todo el mundo brinda y que siga la fiesta.

El problema es que a mi en estas situaciones me sale una vena tradicionalista que no vean y me acabo empecinando en seguir tradiciones españolas que nunca me habían importado, por cabezona. Como bien dice el refrán, nunca se aprecia lo que se tiene hasta que se pierde.

Y así es como acabé viviendo uno de mis Grandes Momentos como expatriada en Francia: sentada yo solita con mis 12 uvas delante de la retransmisión online de las campanadas de la Puerta del Sol bajo la atenta mirada (y los flashes de las cámaras) de todos mis amigos franceses.

Menos mal que no me atraganté ni nada, que sino ya estaba yo viendo venir el vídeo en Youtube: "española idiota casi muere al meterse 12 uvas en la boca a la vez".

Si al final va a resultar que es España la que es different...

El impulso aventurero de los españoles

Dice nuestra queridísima Secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, que los jóvenes españoles no se van a vivir al extranjero por la crisis, sino por su impulso aventurero. Nada tienen que ver el 50% de paro entre los jóvenes, los recortes, la imposibilidad de independizarse... Si los jóvenes se van, es por amor al arte.

Personalmente, una se fue buscando aventura allá cuando las cosas iban bien, pero se quedó por la crisis, porque aquí hay trabajo, salarios decentes, ayudas sociales y un gobierno que no nos toma por imbéciles.

En el blog Españoles en el Extranjero con Dignidad se puede leer actualmente una carta dirigida a la susodicha Marina del Corral pidiendo respeto y reconocimiento. Estéis en el extranjero o en España, jóvenes o no, no dudéis en leerla y dejar un comentario.

http://espanolescondignidad.blogspot.ch/2012/11/normal-0-false-false-false.html

Nos quitan las ayudas, la sanidad, la educación y hasta la justicia. No dejemos que nos quiten el respeto.

El francés que detestaba el queso

Para vivir en Francia hay que saber de dos cosas: vino y queso. Se suele decir que existe una variedad para cada día del año, y ha inspirado a personajes como el general De Gaulle quien, en una de sus más famosas citas, se preguntaba cómo se podía gobernar un país con más de 200 variedades de queso. 


Personalmente yo me vuelvo loca cada vez que voy al mercado y ya tengo mis quesos favoritos para cada ocasión y combinación, con preferencia por los quesos cremosos y malolientes, de los que está prohibido llevar en espacios públicos (véase el Époisses de Bourgogne).

Por eso no dejo de preguntarme cómo demonios he hecho para conocer al único francés que detesta el queso hasta el punto de impedirme acercarme demasiado a él si he comido queso, y es que mi francesito sólo come el queso de la pizza, y eso si no es muy fuerte.

Y así es como llegamos a lo que he bautizado como "la guerra del queso", en la que yo saco mis quesos malolientes de la nevera para que se aireen y no estén tan fríos, y en cuanto me descuido el francesito los vuelve a guardar cuidadosamente a mis espaldas. Y yo los vuelvo a sacar. Y, en cuanto no miro, vuelven misteriosamente a la nevera.

Dios le da pan al que no tiene dientes. O 300 variedades de queso al que no le gusta.

Felices Pascuas

Una está acostumbrada a que Pascua sea sinónimo de Semana Santa, procesiones, torrijas y monas de Pascua; tradiciones desconocidas al norte de los Pirineos. Aún recuerdo las diferentes tradiciones que descubrí durante mi primer año en Francia, y de nuevo en Luxemburgo.

Mi primer gran descubrimiento fue al ir a por un croissant a la pastelería y descubrir la invasión de los conejos de Pascua. Vienen en todos los tamaños, pueden ser de brioche, chocolate, crema o cualquier cosa medianamente comestible y no importa cuántos comas, se reproducen de forma ilimitada. Creo que he ganado alrededor de 2 kg esta semana por culpa de los dichosos conejos.

Conejo de Pascua

Mi segundo gran momento fue al ir a la farmacia el viernes santo y recibir el cambio y un huevo rojo. Ante mi cara de quédemonioshagoyoconesto, la farmacéutica me explicó que era un huevo duro, regalo típico de Pâques, y que me lo podía comer. Y, no contentos con engordarme a base de conejos y huevos duros, al llegar al trabajo me encontré sobre mi mesa un Kinder Sorpresa (en Luxemburgo son Kinder Überraschung, en ese hermoso idioma que es el alemán). Porque los huevos pueden ser duros o de chocolate, y también están por todas partes.

Huevos de pascua

Mi tercer gran momento fue al intentar explicar a mis amigos qué son las procesiones de Semana Santa y por qué, aunque lo parezca, no tienen nada que ver con el Ku Klux Klan. Su respuesta suele ser invariablemente una versión de la famosa cita de Obélix: “ils sont fous ces espagnols” (“están locos estos españoles”).

Y ahora me voy a hacer deporte, que esto de la Pascua me ha costado la mitad de la operación bikini. 

Dichosos conejos.

Elecciones presidenciales

Para aquellos que no lean la prensa francesa: se acercan las elecciones presidenciales en Francia. Desde hace meses no se habla de otra cosa y los candidatos (incluido el actual presidente, Sarkozy) descargan su armamento oratorio y publicitario sin piedad sobre la nación gala.

Si bien yo, como extranjera, no tengo ni voz ni voto (y nunca mejor dicho), me gusta seguir la actualidad. Así es como descubrí en la página web de Le Monde una fantástica tabla interactiva comparando los programas de todos los candidatos: comparateur de programmes présidentielle 2012 (sólo en francés, désolée).

Tarjeta electoral francesa

Para terminar, un poquito de contexto para aquellos que no conozcan el sistema electoral francés:

• El presidente de Francia es elegido por un mandato de cinco años mediante sufragio universal. 
• Las votaciones tienen lugar en dos turnos, el 22 de abril y el 6 de mayo de 2012 en este caso. 
• En el primer turno se presentan todos los candidatos. De elegirse uno con mayoría absoluta, éste será nombrado presidente automáticamente y no será necesario un segundo turno, aunque este caso aún no se ha producido durante la Vª república. 
• En caso contrario, los dos candidatos con más votos pasarán a un segundo turno de votaciones, del que saldrá inevitablemente el nuevo presidente.
• Para poder votar, los franceses deben inscribirse en las listas electorales (no se hace automáticamente al obtener la mayoría de edad, como en España) y obtener su tarjeta de elector, que necesitarán para identificarse el día de las elecciones.

Los sondeos de este año apuntan a un segundo turno que enfrentará a François Hollande y Nicolas Sarkozy. Sin embargo, habrá que esperar hasta abril o mayo para conocer al nuevo Monsieur le Président.

Un café y un macaron

 

Si algún día vais a Francia, que nadie se sorprenda si un día os preguntan si queréis un macaron con vuestro café.

Un macaron

Nótese la diferencia entre un macaron y un macarrón ya que, aunque en francés se pronuncien igual, no tienen nada que ver. Para los que no los conozcan, los macarons son pastelitos tradicionales similares a un cruce entre una mini-hamburguesa fluorescente y un merengue (véase la foto).

Este dulce está hecho a base de almendra, azúcar y clara de huevo, es crujiente por fuera y blando por dentro, y prácticamente todas las ciudades francesas se vanaglorian de haberlo inventado. Se vende en todos los sabores posibles e imaginables, con variantes propias de cada región, y son tan populares que incluso McDonald’s los ha incluido en su menú (sección "macarons").

Para los que gusten de lo tradicional, quizás el lugar más famoso sea la casa de repostería de lujo Ladurée de París, inventora del macaron doble y fabricante de macarons desde hace 150 años.

Muchos macarons

McMacarons

Novedades

Hoy por fin puedo revelar el secreto de mis meses de desaparición: desde el mes de julio trabajo como traductora para cierta tienda online cuyo nombre empieza por Ama y acaba por zon y que acaba de abrir sus puertas (virtuales) en España. Y hasta aquí llega la información que puedo dar, ya que estoy segura de que en alguna de las quinientas mil cláusulas de mi contrato de confidencialidad se me prohíbe hablar hasta del color de nuestros rotuladores fosforitos.

Lo que sí puedo revelar es que mi oficina está Luxemburgo, en medio de un verde valle, junto a un río y un puente medieval. Aun así, personalmente no soy muy fan del Gran Ducado (el único ducado en el mundo, por cierto), por lo que vivo en la vecina ciudad de Tréveris, en Alemania, lo que tiene aún más mérito considerando que apenas hablo alemán.

Más en próximas entregas.

Mi oficina entre la verdura luxemburguesa

¡Playa!

Madrileña de pro, en cuanto la temperatura ha subido de 20º no he dejado de dar la plasta a mi francesito para ir a la playa, que para eso estamos al lado y una no está acostumbrada aún a estos lujos. Al poco, y supongo que para evitar asesinarme por pesada (eso es amor), tuve mi primer día de playa de este año.

Las playas del Meditterráneo se parecen mucho unas a otras, estén en Francia o en España. Uno llega, busca un sitio sin demasiado personal alrededor y clava el palo de su sombrilla a modo de bandera de conquistador. Una vez las toallas extendidas en la arena alrededor de la sombrilla y los cuerpos embadurnados de crema protección 50 (que, pese a ser española, una es más blanca que una camisa lavada con Ariel), llega el momento parrilla: 20 minutos de un lado, 20 del otro.

Pero no todo es igual. No ves al vendedor de aguacervezacocacola típico de las playas españolas, como tampoco encuentras los míticos quioscos de helados Mika. Lo que sí ves pasar son los carritos de helados, anunciados siempre con la misma tonadilla: "Beignets, chouchous!". Para los que no hablen francés, se lo traduzco: beignets, son buñuelos, y chouchous son almendras garrapiñadas.

Sí, en un dia de playa con 35º a la sombra, a los francesitos lo que se les antoja son buñuelos, habitualmente rellenos de chocolate. Algo así, ligerito y fresco.

Hay días en los que sospecho seriamente que los franceses son una raza diferente.

Fête de la Musique

Escribo esta entrada con las pocas fuerzas que me quedan tras una noche de jolgorio y cachondeo, pero sobre todo, de mucha, mucha música.

Y es que este martes, 21 de junio y solsticio de verano, las calles de Francia se llenaron de música y conciertos gratuitos, tanto profesionales como amateurs, para celebrar la Fiesta de la Música. Esta fiesta fue creada en 1982 por Jack Lang, ministro de cultura francés por aquel entonces, e institucionalizada un año más tarde. Desde entonces, el éxito ha sido tal que ya se celebra en más de 100 países, aunque en ninguno tiene tanta importancia como en Francia.

Desde principios de mes todo el mundo espera con impaciencia su llegada, y todos los músicos nacionales y extranjeros que la conocen planean su espectáculo con meses de antelación mientras intentan reservar una buena esquina o plaza para tocar. La fiesta acaba tarde (o pronto, depende de cómo se mire) y, en ciudades como Montpellier, representa el comienzo de los nuevos horarios de verano, cuando se permite a los bares cerrar una hora más tarde.

Dicho esto, me voy a adecentarme un poco, que tanto concierto gratuito me ha dejado para el arrastre...

Un golpe de mano

Por fin mi francesito se empieza a lanzar a hablar español conmigo, y me encanta, sobre todo porque de vez en cuando me suelta perlas como ésta, de ayer noche:

Francesito: ¿Cómo se dice coup en español?
Yo: Golpe, ¿por?
F: ¿Me puedes dar un golpe de mano?
Y: ¿Perdón?
F: Peux-tu me donner un coup de main? (¿Me puedes echar una mano?).
Y, entre risas: ¡Aaahh! Sí, claro.
F: Vas a poner esto en tu blog, ¿verdad?
Y: Verdad.

Tapas vs. kebabs

El lugar es Montpellier. La hora son las 8 de la tarde, hora de cenar francesa. En este mismo instante estoy en la terraza de un pequeño pero coqueto bar disfrutando de los últimos rayos del sol junto a una cerveza mientras espero a unos amigos. A mi lado se sienta una pareja con la clara intención de disfrutar de un monstruoso kebab comprado en el árabe de la esquina y pide un par de cervezas.

Cualquier patrón de bar español habría prohibido a los dos jóvenes comer el susodicho kebab en su recinto (¡habráse visto!). Aquí a nadie le sorprendió. ¿La razón? En Francia la mayoría de los bares por no tener, no tienen ni cacahuetes así que, ¿por qué no dejarte traer tu propia comida, mientras pidas alguna bebida?

Francia, tierra de la haute cuisine, contra España, el país de las tapas. En un lado del ring, la posibilidad de crear tu tarde perfecta comiendo tu pizza preferida acompañada de una cerveza en tu bar favorito. En el otro lado, la pequeña tapa que aparece mágicamente junto a tu bebida, junto a la posibilidad de poder pedir algo de comer sin levantarte de la silla.

A veces la vida nos impone decisiones difíciles...

De trenes y horarios

La SNCF, red de ferrocarriles francesa famosa por sus sempiternos retrasos debidos a huelgas, problemas técnicos y demás catástrofes naturales, vuelve a impresionar a sus usuarios con el lanzamiento de un nuevo concepto: los trenes "de horario variable".

El concepto es simple; los usuarios podrán seguir reservando sus billetes con meses de antelación para así conseguir un precio reducido, pero no sabrán la hora exacta de salida del tren hasta alrededor de una semana antes del viaje. La razón aducida por la SNCF son las numerosas obras de renovación que la compañía que se ocupa del mantenimiento de las vías (RFF) está llevando a cabo. A mi humilde entender, no es más que otro tejemaneje comercial de la SNCF para no sólo justificar, sino poder permitirse cuanto retraso se le antoje.

Que luego dicen que los españoles somos impuntuales e irresponsables, pero que ya se sabe que quien ve la paja en el ojo ajeno...



Imagen: Llegaba tarde por culpa de las huelgas de la SNCF... Perdí mi trabajo por culpa de las huelgas de la SNCF... Ya sólo me queda morir, ¡pero no puedo por culpa de las huelgas de la SNCF!

Profesión: burócrata

Visto en Montpellier:

Francia, país de la burocracia por excelencia, no deja de superarse a sí mismo, como muestra la nueva creación ministerial: la Dirección de la Reglamentación y de la Tranquilidad Pública. Según su propio cartel, se ocupan de la "vigilancia de la vía pública", los "perros peligrosos y mordedores" y el "entorno urbano". Preguntando entre mis amigos franceses, ninguno ha podido decirme en qué consiste su trabajo exactamente.

A mi todo esto me hace pensar en esta viñeta de Quino: